Как Выложить Стенку В Полкирпича
Особенности кладки стен в полкирпича. В строительстве кирпичного дома или другого объекта чаще всего используется кирпичная кладка в полкирпича, которая подходит для строительства внутренних перегородок, но не позволяет возводить несущие стены толщиной ≤ 380 мм согласно регламента СНиП II-22-81. Документ определяет, что минимальная толщина несущих стен для кирпичной кладки I группы ограничивается диапазоном 4%-5% от высоты дома или этажа.. Кирпич на основание фундамент нужно выложить таким образом, чтобы длинная ось фундамента совместилась с осью стены. Затем готовятся инструменты и стройматериалы для кладки.
Места применения облицовочного кирпича Перед другими типами внешней отделки (сайдинг, клинкерная плитка, натуральный камень) облицовочный кирпич отличается следующими преимуществами:. Пригоден для отделки стен, выполненных из любого материала: пеноблоков, ЖБК, газобетона, обычного кирпича, дерева. Высокая прочность, а значит, и долговечность. Большой выбор цветов, фактуры и размеров открывает большой простор для дизайнерских решений. Тот факт, что облицовочный кирпич полый внутри, дает небольшую нагрузку на фундамент. Хорошая морозо- и влагостойкость.
Высокая эстетика материала. Типы кладки и их особенности По способу расположения кирпича в ряду выделяют три основные разновидности кладки:.
Постельная (лицевая): фасадом служит самая большая по площади сторона кирпича – его «постель». Ложковая: фасадом служит длинная узкая сторона кирпича (ложок).
Тычковая: снаружи видна торцевая часть кирпича – тычок. Виды кладки Чередование граней кирпича в одном ряду, а также чередование рядов между собой породило многообразие стилей и видов кладки с точки зрения декора. Кроме того, существуют марки облицовочного кирпича, предусмотренные для конкретного типа кладки (комплект состоит из наборов разноразмерных кирпичей). Можно выделить четыре основных декоративных способа укладки кирпича:.
Перевязка «в полкирпича» – классическая кладка (ложковая или постельная), при которой вертикальные швы смещаются по горизонтали на полкирпича. Фламандская перевязка – в одном ряду чередуются ложковая и тычковая типы кладок. Штабельная перевязка – вертикальные швы расположены в одну линию.
Американская перевязка – чередование рядов из тычковой и ложковой (иногда постельной) кладки. Если вкратце давать характеристику каждому из видов, то перевязку «в полкирпича» рекомендуют новичкам, желающим самостоятельно заняться отделкой стены. Эта разновидность кладки требует минимального навыка. Штабельная кладка отличается наименьшей прочностью, поэтому не стоит возлагать на нее каких-либо конструкционных задач. Фламандскую перевязку чаще всего используют для имитации европейского дизайна, а также при отделке интерьеров. «Американка» считается наиболее прочной.
Нужно понимать, что разные типы кладки расходуют разное количество кирпича. Следовательно, некоторые из них более экономичны. Например, фламандская кладка расходует около 63 кирпичей на квадратный метр. А обычная тычковая – более 80. Предусмотрев тип кладки изначально, вы можете значительно упростить планирование своих затрат в будущем. Инструментарий Грамотная укладка облицовочного кирпича невозможна без необходимого набора инструментов.
Вам понадобятся:. Кельма (в народе именуемая мастерком) – стальная лопатка с ручкой, используемая для нанесения раствора, снятия излишков, выравнивания кирпичей. Строительный уровень – для того чтобы ряды выходили ровными. Лучше запастись двумя уровнями: длинным (не менее метра) для определения ровности ряда и коротким (30-40 см) для определения положения отдельного кирпича. Строительный шнур – как и уровень поможет определить ровность рядов. Болгарка и диски для нее с алмазным напылением – применяется для резки облицовочного материала.
Молоток (можно с кирковым бойком) – используется для аккуратного раскалывания кирпичей. Профессиональные укладчики иногда используют для этих целей утяжеленную кельму. Металлический прут с квадратным сечением 10.10 мм поможет сделать швы между рядами аккуратными. Металлический прут с круглым сечением диаметром 10 мм используется для расшивки.
Как В Эксплорере Изменить Поисковик
Анкерные болты и вязальная проволока понадобятся для связки несущей стены и облицовки. Обратите внимание: резка кирпича болгаркой или его раскалывание киркой/кельмой часто используются при облицовке.
Однако специалисты стараются избегать нарушений целостности кирпича при фасадных работах, так как это может повредить эстетике. К тому же сейчас выбор облицовки на рынке таков, что прибегать к резке или колке нет нужды. Подготовка к укладке Несколько моментов, которые необходимо учесть перед тем, как приступить непосредственно к укладке облицовочного кирпича. Основа должна быть ровной Облицовочный кирпич кладется строго на цоколь. Поэтому, если вы строите дом «с нуля», то предусмотрите цоколь шириной на 3-5 см больше ширины облицовочной кладки.
Запас необходим для воздушного зазора между стеной и облицовкой, обычного составляющего 25-30 мм. Если же вы собираетесь обновить уже возведенный дом, при строительстве которого не учитывалась возможная облицовка, то цоколь придется наращивать.
От того, ровно ли залит цоколь, зависит надежность и общий вид вашей будущей облицовки. Поэтому перед тем как приступить к укладке, промерьте уровнем все участки. В случае критических перекосов устраните неровности цементным раствором. Непосредственно перед укладкой подметите цоколь и очистите его от мусора, песка, мелких камней и других посторонних элементов. Само собой, если работы с облицовочным кирпичом идут внутри помещения, то позаботиться надо не о ровном цоколе, а о ровном половом покрытии. Немного об обвязке Облицовочная стена непременно должна быть соединена с несущей. Чаще всего для связки используют анкерные болты или вязальную проволоку.
Связка анкерами подразумевает их вбивание с внутренней стороны стены таким образом, чтобы его наружный конец выступал между рядами кирпичей (внутри шва). При этом обратить внимание стоит на толщину анкера: она зависит от толщины шва и должна быть примерно вдвое меньше. То есть, при толщине шва в 10 мм допустимы анкера диаметром 4-6 мм. Обвязка проволокой осуществляется следующим образом. В несущую стену вбиваются дюбеля, а в них закрепляется проволока так, чтобы ее внешняя часть легла между рядами, но не выступала наружу облицовки.
Частота установки подобных креплений обычно составляет 5-6 на квадратный метр. То есть, по горизонтали их должно разделять 50-70 см, а по вертикали четыре ряда.
Однако такие способы связки скорее подойдут тем, кто собирается облагородить фасад уже давно построенного дома. При стройке дома с нуля (из кирпича, пеноблоков или газобетона) сейчас используется проволочная или пластиковая кладочная сетка, закрепляемая между рядами несущей стены. А ее гибкие выступающие части удобно укладываются между рядами фасадного кирпича. Раствор – всему голова Правильно размешанный раствор – это как минимум половина красивой и долговечной облицовки.
Для облицовки стен советуют использовать цемент с высокой морозостойкостью и атмосферостойкостью. Обычно это М500 или М550. Разница между этими марками в скорости затвердевания. М500 подойдет новичку, укладывающему кирпич неторопливыми темпами. М550 выбирают те, кто уверен в своих навыках и работает быстро. Песок желательно использовать мелкофракционный.
Как В Эксплорере Очистить Историю
Его размешивают из расчета 4:1 – четыре части песка и одна часть цемента. Воду стоит заливать небольшими порциями и тщательно перемешивать, пока масса не станет однородной. Раствор должен быть достаточно густым. Этот параметр проверяется очень просто: скатайте из раствора небольшой шарик 10-15 мм в диаметре.
Если он хорошо держит форму и не распадается, то нужная консистенция достигнута. Также не забывайте, что раствор для облицовки все же достаточно быстро сохнет.
Поэтому не стоит замешивать сразу большое количество – вам предстоит скрупулезная работа. Важно: старайтесь использовать чистую воду для замеса. Если в ней будет высокое содержание солей, то со временем на облицовке выступят белые пятна – высолы.
Мало того что они будут не эстетично смотреться, так еще и удалять они крайне сложно. Приступаем к укладке Дальше мы сформировали пошаговую инструкцию по укладке облицовочного кирпича. Перед укладкой кирпичи ненадолго замачивают в воде, чтобы они не тянули влагу из раствора.
Поскольку длина стены не всегда кратна количеству кирпичей, то традиционно нижний ряд кладут без раствора – чтобы можно было подрезать кирпич в случае необходимости. Однако, как мы уже говорили, профессионалы не советуют нарушать целостность облицовки.
Обойти сложность можно с помощью тонкой регулировки толщины вертикального шва: его увеличение или уменьшение на 1-1,5 миллиметра в большинстве случаев позволит совместить длину стены с определенным количеством целых кирпичей. Тем не менее людям, незнакомым с укладкой, мы все же советуем обойтись в нижнем ряду без раствора. Углы Укладку всегда начинают с углов.
Их необходимо выложить на высоту 5-6 рядов. Для этого положите квадратный прут на внешний край уже уложенного нижнего ряда. Возьмите кельмой раствор и аккуратно нанесите его на нижний ряд. Разровняйте слой и уложите сверху кирпич так, чтобы он плотно лег на металлический прут по всей длине. Приложите уровень и при необходимости подбейте ручкой кельмы ту сторону кирпича, которая перекошена. После того как добьетесь горизонтальной ровности, аккуратно выньте прут и уберите излишки раствора.
Далее повторите операцию с другой стороны угла. Таким образом поднимите нужное количество рядов. Обратите внимание: нужно внимательно следить за перевязкой.
Нарушение правильного чередования (тычок – ложок) сразу же бросится в глаза и испортит общий вид фасада. Укладка рядов Далее предстоит непосредственно облицовка стен.
Между угловыми кирпичами второго ряда нужно натянуть строительный шнур и зафиксировать его поверх кирпичей. Этот шнур – уровень вашего второго ряда, все кирпичи в этом ряду должны лежать верхней кромкой вровень с ним.
Расставьте кирпичи второго ряда поблизости. Они должны стоять на торце. Положите квадратный прут на нижний ряд и нанесите раствор по аналогии с нанесением раствора на углах. Нанося кельмой немного смеси на торцы стоящих под рукой кирпичей, их аккуратно укладывают в ряд. Каждый кирпич подбивают рукояткой кельмы, чтобы он встал точно «по шнуру». После того как кирпичи уложены на всю длину прута, его нужно осторожно вынуть. Вариант облицовки углов и откосов Допустим также и выступ откосного кирпича относительно общего уровня облицовки.
Расшивка швов После того как вы уложили 5–6 рядов, нужно остановиться. Во-первых, раствору надо схватиться, чтобы можно было, не боясь деформации, продолжить укладывать верхние ряды. Во-вторых, пока смесь еще не до конца застыла нужно сделать расшивку швов – их декоративное выравнивание. Сначала с фасада удаляют крошки раствора, облицовку обметают и увлажняют водой.
Для расшивки необходим специальный раствор из цемента, извести и песка. Цемент и известь мешают в равных пропорциях, а затем добавляют десять частей песка. Все это разбавляют водой, чтобы получилась пастообразная масса. Этой массой и необходимо заполнить швы. В описании инструментария мы упоминали металлический круглый прут диаметром 10 мм. Классическая расшивка – полугруглая, поэтому можно использовать прут.
Однако существуют много видов расшивок. Чтобы придать швам нужную форму используют специальный инструмент, который так и называется – расшивка. С ним в комплекте обычно идут разные насадки.
О чем не нужно забывать В завершение хотелось бы упомянуть несколько нюансов, о которых нельзя забывать при укладке облицовочного кирпича:. Расшивку откосов можно выполнять сразу. Во-первых, там не слишком большая нагрузка на шов. А во-вторых, это сэкономит время на перестановке строительных лесов. Каждые 3–4 ряда кирпичей проверяйте по всей длине уровнем.
Как В Вк Скрыть Друзей
Так вы сможете минимизировать перекосы. Если облицовка производится внутри помещения или уже даже при готовом ремонте, то соблюдается та же самая технология только с исключительной аккуратностью. Следите за тем, чтобы в зазор между несущей стеной и облицовочной не попадал строительный мусор. Он должен оставаться пустым для лучшей вентиляции и теплоизоляции. Старайтесь избавляться от загрязнений на лицевой поверхности кирпичей как можно быстрее. Протирайте их губкой или тряпкой сразу – впоследствии избавиться от этих помарок будет очень трудно.
Во время растопки бани поверхность печи разогревается до 300-400°C. При этом она начинает излучать ИК-лучи и сама становится источником нагрева.
Идущий жар распределяется по всему помещению парной, но в первую очередь он попадает на стены, примыкающие к печи. Если стены деревянные, то под воздействием высоких температур начинается их обугливание. А там уже и до пожара рукой подать! Единственный по-настоящему эффективный способ изоляции деревянных стен от жара – создание в бане защитных экранов и обшивок из негорючих материалов. Когда вообще необходима защита? Необходимость в установке защитных обшивок и экранов возникает не всегда.
Если между печкой и ближайшей возгораемой поверхностью соблюдается пожаробезопасное расстояние, дополнительная защита не нужна. На этом расстоянии ИК-лучи рассеиваются, ослабевают и то их количество, которое получает деревянная стена, уже не может привести к ее повреждению. Считается, что безопасное расстояние от стены до кирпичной печи (кладка в четверть кирпича) составляет не менее 0,32 м, от стены до металлической печи (не футерованной) – не менее 1 м.
Для металлической печи, футерованной изнутри кирпичом или шамотом, расстояние уменьшается до 0,7 м. Таким образом, соблюдение противопожарных расстояний более возможно в больших банях, где вопрос экономии пространства не актуален. В семейных парилках, где на счету каждый сантиметр пространства, установка печи в 0,3-1 м от ближайших стен нецелесообразна. В этом случае установленные по нормам безопасные расстояния необходимо уменьшать с помощью экранов и обшивок. Защитные экраны возле (вокруг) печи.
Защитные экраны – это щиты изоляции, закрывающие боковые поверхности печи и уменьшающие интенсивность теплового излучения. Экраны бывают металлические и кирпичные. Как правило, применяются для металлических печей. Способ #1 — металлические экраны Самые распространенные защитные экраны – стальные или чугунные листы заводского производства. Они устанавливаются вокруг печи, на расстоянии 1-5 см от стенок топливника. В зависимости от необходимости изоляции той или иной стороны печи, можно приобрести экраны боковые или фронтальные (лицевые). Многие металлические печи изначально изготавливают с защитными экранами в виде защитного кожуха.
Защитные экраны позволяют снизить температуру внешних металлических поверхностей до 80-100°C и, соответственно, уменьшить пожаробезопасное расстояние до 50 см. Общее расстояние от топливника до стены (вместе с зазором 1-5 см) будет составлять 51-55 см. Способ #2 — кирпичные экраны Кирпичный экран может закрывать все боковые поверхности металлической печи, представляя собой ее внешнюю обшивку. Тогда печь окажется в кожухе из кирпичной кладки. В другом случае кирпичный экран – это стенка, разделяющая печь и возгораемую поверхность. Для кладки защитного экрана используют полнотелый шамотный кирпич.
Связующее – цементный или глиняный раствор. Рекомендуется выполнять кладку в полкирпича (толщина 120 мм).
Но, при недостатке материала, можно допустить выполнение стенки в четверть кирпича (толщина 60 мм), хотя в этом случае теплоизоляционные свойства экрана будут уменьшены наполовину. В нижней части щита оставляют небольшие отверстия (иногда – с топочными дверцами) для конвекции воздуха между кирпичной стеной и печкой. Кирпичные стенки экрана должны заканчиваться минимум на 20 см выше верхней поверхности печи. Иногда кладку ведут до самого потолка. Кирпичный экран устанавливают не впритык к стенкам печи, оптимальное расстояние – 5-15 см.
Приемлемое расстояние от кирпичной кладки до возгораемой стены – 5-15 см. Таким образом, использование кирпичного экрана позволяет уменьшить расстояние от печи до деревянной стены до 22-42 см (печь — вентзазор 5-15 см – кирпич 12 см – вентзазор 5-15 см — стена).
Защитные негорючие обшивки для стен Стены, примыкающие к раскаленным стенкам печи, подвержены самовозгоранию. Для предотвращения их перегрева используют специальные обшивки, состоящие из теплоизоляционных и негорючих материалов. Вариант #1 — светоотражающие обшивки Эффективными являются обшивки, состоящие из комбинации негорючей теплоизоляции и металлических листов. При этом на деревянную поверхность крепится теплоизоляция, которая сверху перекрывается листом нержавеющей стали. Некоторые используют для этих целей оцинковку, но, по некоторым данным, при нагреве она может выделять вредные вещества.
Лучше не рисковать и приобрести лист нержавейки. Для большей эффективности металлический лист экрана должен быть хорошо отполирован. Зеркальная поверхность способствует отражению тепловых лучей от деревянной поверхности и, соответственно, предотвращает ее нагрев. К тому же лист из нержавейки, направляя ИК-лучи обратно в парилку, превращает жесткое излучение в более мягкое, лучше воспринимаемое человеком. В качестве теплоизоляции под нержавейку можно закрепить:. Базальтовую вату – она обладает высокими теплоизоляционными свойствами, абсолютно безопасна при использовании в бане. Обладает повышенной гигроскопичностью, не горит.
Базальтовый картон – тонкие листы базальтового волокна. Используется в качестве огнеупорного, звуко- и теплоизоляционного материала. Асбестовый картон – листовой огнеупорный теплоизолятор. Обладает высокой прочностью и долговечностью, защищает возгораемые поверхности от воспламенения. Минерит – негорючие листы (плиты), специально изготавливаемые для экранирования печей, каминов, легко возгораемых поверхностей в банях и саунах. Популярным примером обшивки с использованием металлического листа является такой «пирог»: стена – вентзазор (2-3 см) – утеплитель (1-2 см) – лист нержавеющей стали.
Расстояние от деревянной стены до печи – минимум 38 см (СНиП ). Для крепления обшивки к стене используют керамические втулки. Они не нагреваются и позволяют сформировать вентиляционные зазоры между теплоизоляцией и стеной. Если расстояние между деревянной стеной и печкой минимальное, то обшивку выполняют из двух слоев огнеупорной изоляции, например, минерита. В этом случае листы закрепляются через керамические втулки с соблюдением зазора в 2-3 см. Верхний лист закрывается нержавейкой.
Лучшие материалы для облицовки стен возле печи:. Терракотовая плитка – выполнена из обожженной глины. Отличается прочностью, жаростойкостью, долговечностью.
Терракотовая плитка может быть матовой или глазурованной (майолика), цвет варьируется от пастельно-желтого до кирпично-красного. Клинкерная плитка – также изготовлена из глины, внешне похожа на облицовочный кирпич. В отличие от терракоты, клинкерная плитка более плотная. Цветовая гамма охватывает почти все расцветки, начиная от белого до черного, включая необычные для глины зеленые и синие тона. Изразцы – разновидность керамической плитки.
Обычно имеет на лицевой поверхности тиснение в виде рисунка, орнамента. Керамогранит – термоустойчивая, прочная плитка. В зависимости от способа обработки лицевой поверхности, плитка может имитировать природный камень, кирпич, дерево. В цветовой гамме – все натуральные оттенки, от белого до черного. Талькохлорит – горная порода сероватого или зеленоватого цвета. Обладает огнеупорностью, водоустойчивостью, прочностью. Крепление огнеупорной плитки непосредственно на стены не будет иметь эффекта термоизоляции.
Стена все равно будет нагреваться, что чревато самовозгоранием. Поэтому плитку используют только как элемент защитного «пирога» следующей конструкции: стена – вентзазор (2-3 см) – огнеупорный листовой материал – плитка. От плитки до стен печи рекомендуется выдерживать минимум 15-20 см. Любой материал из этого списка можно использовать в качестве огнеупорного элемента в обшивке:. Огнеупорный гипсокартон (ГКЛО) – гипсокартон, дополненный волокнами стекловолокна. Без структурных деформаций сопротивляется тепловому воздействию. Минерит – цементно-волокнистая плита, абсолютно негорючая.
Плиты минерита влагоустойчивы, не гниют, не разлагаются. Стекломагниевый лист (СМЛ) – материал в виде плит, выполненный на основе магнезиального вяжущего и стеклоткани.
Обладает тепло- и звукоизоляционными свойствами, не разрушается под воздействием воды и температурных перепадов. Защитная обшивка с обязательным соблюдением вентзазора имеет очень низкий коэффициент теплопоглощения, поэтому стена под ней практически не нагревается.
Кроме того, использование облицовки позволяет замаскировать защитный «пирог» выдержать отделку парной в одном стиле. Про потолок не искал, но если интересно, скажу что делали мы. У нас на даче отличная банька, сделана как пристройка, т.е. Из дома дверь прямо в баньку.
Исполнена прямым топлением, т.е. Можно мыться и топить одновременно. Так вот потолок мы делали следующим образом: снизу вагонку приколотили (обязательно НЕ из хвойных пород дерева, а то от смолы не будет покоя), потом положили гидроизоляцию (или пароизоляция, не помню как она называется, но смысл в том, что в одну сторону пропускает, в другую нет), засыпали утеплитель (использовали на льняной основе), потом замостили опять вагонкой (это уже получился пол чердака) и сверху снова насыпали утеплитель около 30-50 см (все тот же лен), который через год уплотнился до 10 см. Вот как то так. Тепло держит будь здоров!
Удачи и с легким паром! У меня сильно греется потолок от трубы дымохода. Такая конструкция, что дымоход вместе с печью выше, чем потолок и вокруг трубы сделан короб - саркофаг и получается, что часть его утоплена в потолке. Нагревает открытый участок трубы и горячий воздух от неё. По периметру вокруг дымохода через керамические втулки прикрутил минерит, а под него проложил слой базальтовой ваты. Конвекции воздуха между минеритом и деревом не будет конечно, но ведь вата отличный теплоизолятор или я ошибаюсь?
Смысла в отражающих листах не вижу, так как сама печка обшита камнем.